Manchester es un lugar otoñal, entre otras razones por la incesante lluvia que caracteriza su clima. Vastas áreas de la ciudad están pobladas con depósitos Victorianos y estructuras industriales, todas construidas a partir de ladrillo rojo. Amén de la luz más triste, la ciudad es un cuadro vivo en color siena tostado y terracota empapado en lluvia. Durante los atardeceres, luce como un mundo bajo fuego. A medida que avanza el año, cuando los árboles de las veredas toman un tono herrumbroso, todo el lugar parece en llamas.
El último vestigio de una terraza victoriana, el Marble Arch Inn de ladrillo rojo se posa sobre esta esquina de Manchester con la misma presencia de un castillo sobre una colina. El pub, conocido localmente como “el Arco”—o incluso, simplemente como “El Pub”—se encuentra junto al norte del próspero Northern Quarter, donde cafés y bares han sido convertidos en estacionamientos y edificios e muchas plantas.
El Northern Quarter es conocido por su modernidad, pero el Marble Arch Inn recuerda a una época pasada de Manchester, con sus marcos de ventana hechos en hierro forjado y columnas dóricas. Su interior parece no haber cambiado desde la época victoriana: con ilustraciones enmarcadas y desgastadas, techos abovedados, y muros de ladrillos barnizados. Algunos dicen que su famoso suelo con pendiente fue diseñado para ayudar a mover barricas hacia la bodega, y algunos dicen que es para persuadir a clientes alcohólicos a volver al bar. Esos elementos conjuran un efecto de tiempo perdido: el pub es antiguo, también cálido y familiar.
Tomó a muchas personas por sorpresa cuando su escape Victoriano dio vida de manera accidental a una cervecería vanguardista—y luego una dinastía cervecera—hace un poco más de dos décadas. A diferencia del Pub, el orígen de Marble Brewery no fue exactamente romántico.
“En principio llegué aquí por un trago, luego me involucré en un intercambio comercial y terminé con un empleo,” Me comenta Jan Rogers, fundador, propietario y director de Marble, mientras tomamos una pinta. “¡Y así fue!”
Generalmente con su vape de confianza en la mano, Rogers es una mujer con un gran ingenio y energía—su estado de calma es el alboroto de alguien más; su estado exaltado puede ser un torbellino para ti o para mi. Es aguda de mente y discurso. En una industria dominada por hombres, ella puede no ejemplificar al “típico” propietario de cervecería, pero francamente, no puedo imaginarla importándole un bledo—y no es que esto le haya hecho bajar el paso. Desde que tomó el rol hace unos 30 años atrás, ha desarrollado a Marble como una de las cervecerías más influyentes de Manchester, y ha basado su posición de influencia sobre la industria cervecera del Reino Unido.
[Nota: Lily Waite ha colaborado junto a Marble Brewery en varios proyectos, incluyendo el lanzamiento de su cerveza Dinosaurs Will Die.]
Una metrópolis en expansión en el noroeste de Inglaterra, Manchester rivaliza con Birmingham por el título de la segunda ciudad del país. Construída bajo la rápida expansión de la revolución industrial, es agitada y llena de trabajo duro: El símbolo de Manchester es la abeja obrera, que se encuentra tallada sobre muros, bornas y contenedores de basura. También es una ciudad con una cultura vívida de la cerveza, y con más cervecerías, taprooms, bares, pubs y festivales que cualquier otro lugar en el país.
Sin embargo, a finales de la década de 1980, La escena cervecera de Manchester era virtualmente inexistente. A pesar de que la ciudad tiene una gran historia cervecera, la mayoría de sus pubs pertenecían a pubcos o cervecerías regionales, y los proyectos independientes eran pocos y alejados entre sí. “[Existía] the Marble Arch, the Queen’s [Arms] up en Redbank, the Angel—al cual se llamaba The Beer House en aquella época. Estaba the Crescent, y el King’s Arms en Salford,” recuerda Rogers, contando con sus dedos. “Eran pubs independientes. Ese era mi círculo; Estoy segura que existían otros—pero esos eran lo que tenía en el camino.”
The Marble Arch fue adquirido en 1988, y Rogers apareció en escena en 1990, cuando aquel afortunado intercambio se convirtió en algo más. “Alrededor de las 4 a.m dije, ‘¿Puedo tomar una cerveza?’ Ellos dijeron, ‘Bueno, sírvete tu misma,’'' recuerda. “Me serví una y me dijeron que necesitaban personal de barra. Respondí, ‘Tengo un hijo de dos años, No se si funcionará,’ a lo que respondieron ‘bueno, resuelve algo’. ¡Eso fue todo!”
Poco tiempo después, Rogers se involucró con el propietario en aquel momento de Arch Vance de Bechevel, con quien tuvo su segundo hijo. En los próximos 10 años, la pareja llegaría a tener y administrar un número de locales en Manchester, de los cuales solo The Arch permanece bajo el standard de Marble. “Tuvimos hasta cinco locales en un momento: the Marble Arch, the Bar, the Bottle Shop—que luego se convirtió en Marble Beer House—y teníamos la propiedad compartida de The Fringe, y The Knott, así que entre los tres teníamos cinco pubs,” comenta en su distintivo tono de Belfast. “Vance me ofreció la opción cuando nos separamos: the Knott y the Bar, o acá y the Beer House. Elegí The Arch y The Beer House.”
“Lo gracioso es que me sentaron y dijeron, ‘Jan, o es un karaoke o una cervecería, ellos sabían que mi respuesta sería que no teníamos dinero para una cervecería, pero sabían que odiaba el karaoke. Comenzamos a construir la cervecería.”
Aunque Rogers siempre ha sido capaz de confiar en trabajadores locales que frecuentan el —La estación de gas y de policía un poco más adelante en la calle, la estación de taxis y oficina postal en la esquina—the Arch ha tenido sus altibajos a través de los años. A finales de los 90s, durante un particular mal momento, Rogers y de Bechevel estaban tratando de hacer memorable a The Arch, y hacerlo resaltar.
“Lo gracioso es que me sentaron y dijeron, ‘Jan, o es un karaoke o una cervecería,’” me comenta después de una segunda pinta. “Ellos sabían que mi respuesta sería que no teníamos dinero para una cervecería, pero sabían que odiaba el karaoke. Comenzamos a construir la cervecería.” Rogers dice entre risas. Poco sabía en aquel momento que la cervecería que construirían para levantar las ventas se convertiría eventualmente en uno de sus proyectos de vida.
Fundada oficialmente en 1997, Marble Brewery tuvo un inicio modesto. Albergada en una habitación en la parte trasera del pub, en lo que ahora es el almacén de secos de la cocina, su bloque de cocción de dos ollas alimentaba tanques fermentadores colocados en en la amplia bodega. Instalado por Brendan Dobbin, el renombrado cervecero de Manchester, y puesto a punto por el gerente del pub en aquel momento, Mark Dade, el bloque de 7hl serviría a Marble durante 12 años, antes de ser vendido al ex-cervecero de Marble Rob Hamilton cuando renunció para fundar Blackjack Brewery. Durante aquel período, numerosos cerveceros trabajaron aquel bloque: figuras ahora reconocidas de la industria maceraban y trasvasaban y la escalera que conduce a la bodega recibió gran castigo de parte de sus desgastadas botas.
En 2009, fue trasladada cuesta abajo en la colina detrás de The Arch, convenientemente en la vía férrea de Williamson Street. On the short En la corta caminata desde el pub (or swift roll, if you’ve partaken of executive chef Kerry Rickett’s hearty fare), vistas de la Manchester industrial se esparcen por encima y debajo del viaducto. Era un espacio caótico—con un suelo con pendiente para completar—pero funcionó para el equipo. Regularmente, lo que se escuchaba de los altavoces posados en las estanterías sobre los fermentadores era Heavy Metal, sobre el cual las voces debían hacerse fuertes para ser escuchadas.
A medida que discutimos la historia de Marble, Rogers elude hábilmente mis preguntas sobre el rol de sus cervecería durante las primera etapas de la cerveza artesanal británica. “Siempre se ha tratado de proteger a The Arch,” comenta. “Tuve que generar un cambio, para entender que el Marble Arch—la parte más importante—y la cervecería operan mano a mano ahora. Pienso que no entendí lo que las otras personas estuvieron comentando durante algún tiempo: que el protagonismo de la cervecería se hizo mayor que el de Marble Arch, y pienso que me tomó algún tiempo adaptarme a esa idea.”
A pesar de que los debates alrededor de la definición de “artesanal” no llegarían sino hasta luego de algunos años, esta modesta cervecería de Manchester calificó en muchas de sus interpretaciones desde el principio. ¿Pequeña? Tick. ¿Independiente? Tick. ¿Enfoque en cervezas interesante e ingredientes de calidad? Doble tick. Incluso en los inicios de Marble, su cervecero principal James Campbell mantuvo un gran enfoque en los ingredientes, usando solo aquellos que eran orgánicos y vegetarianos. Tiempo después, ese enfoque cambió a medida que los cerveceros se dieron cuenta que los lúpulos no orgánicos se ajustaban mejor a los estilos que estaban fabricando, aunque el enfoque consciente permaneció.
Del mismo modo en que miramos a la tecnología y nos reímos de lo avanzado en épocas pasadas, la mayoría de las cervezas de Marble que son consideradas tradicionales—debido en parte a los estilos, pero probablemente también porque son, bueno, más recatadas que la mayoría de cervezas contemporáneas—fueron consideradas alguna vez aventureras.
“Éramos probablemente una de las pocas cervecerías en Manchester, si no en todo el Noroeste, que gastaba más dinero en lúpulo que en malta, cosa que era muy inusual en aquella época,” dice el ex-cervecero Colin Stronge. “Esa cultura no existía allí; Lagonda [IPA] era considerada una cerveza muy lupulada—y también, con 5% [A/V]. La gente decía, ‘Es gasolina de avión, no puedes beber más de dos.’ Así éramos vistos.”
“Cuando comencé a producir cerveza, existían 500 cervecerías en el Reino Unido,” prosigue. “En el momento en que comenzaron a surgir nuevas cervecerías, eran definitivamente que estaban tratando de romper paradigmas e intentando hacer cervezas más alcohólicas y llenas de sabor, en lugar de otra Bitter o Pale, porque es lo que estaba pidiendo el mercado local.”
Al igual que Rogers, Stronge comenzó sirviendo pintas en el Marble Arch. Las cervezas que vendía a principios de 2003 eran N4 (o Northern Quarter), Manchester Bitter (“originalmente un intento de recrear la Boddingtons, o crear una Pale Ale marcadamente amarga o relativamente lupulada,” comenta), así como la “Ginger Marble, Lagonda, Chocolate Marble. y creo que eso era todo.”
Considerar la escasa independencia de Manchester—En términos tanto de cervecerías como bares—la creatividad e innovación en la cervecería de Marble era muy inusual. Y no pasó desapercibida.
“Pienso que es realmente difícil subestimar la influencia de Marble sobre otras cervecerías, particularmente dentro de la escena cervecera de Manchester,” dice Matthew Curtis, antiguo editor en Reino Unido para Good Beer Hunting y co-fundador de Pellicle Magazine. “Son un titán, no solo por el hecho que fabricaban cervezas lupuladas y estilos de influencia americana mucho antes que se volvieran una moda, sino también porque son un indicador de ese fuerte espíritu de independencia que hace tan vital a la cultura cervecera de Manchester.”
“Para mi su mayor influencia ha sido en la actitud que han transmitido a muchas otras cervecerías pequeñas que las han seguido desde su inicio,” continúa Curtis. Aquella que dicta que realmente puedes permanecer siendo pequeño, y fiel a tus valores, al mismo tiempo que construyes un negocio sustentable amado por muchos. También son una muestra del trabajo que requiere seguir siendo relevantes dentro de una escena que está en constante cambio. Han trabajado mucho para lograrlo, y es por esto que se han ganado el aprecio de tanta gente dentro de la comunidad cervecera.”
Y son apreciados. The Marble Arch es un destino favorito para muchos dentro de la comunidad, y cuando llega algún festival grande a Manchester, frecuentemente verás a cerveceros hacer línea detrás de las canillas de Marble. Ryan Witter-Merithew, antiguo cervecero principal de Siren Craft Brew, me ha dicho que en más de una ocasión ha encontrado al fundador de Cigar City Brewing, Wayne Wambles en The Arch, bebiendo “way too much with Jan.” Y Cigar City es una de esa cervecerías con las que Marble disfruta de una relación cercana: los amigos de la cervecería se expanden alrededor de todo el mundo, desde Cycle Brewing en San Petersburgo, Florida, hasta Young Masters Brewery enn Hong Kong y la cervecería Anglo Japanese Brewing Company en Nagano, Japón.
“Pienso que en retrospectiva, los comentarios de muchos cerveceros es que lo que hacíamos en aquel momento era realmente influyente,” dice Stronge. “Incluso la escena en Londres cambió. Gente como James Brodie de Brodie’s; nos cuenta que solo abrió la cervecería porque le gustaban las cervezas de Marble, y le agradaba lo que eran capaces de hacer. Hemos escuchado lo mismo de varias cervecerías.”
La influencia de Marble va más allá de simple estilo, ethos o actitud. La cervecería ha funcionado como un peldaño importante para muchos jóvenes cerveceros. Luego de renunciar a Marble, James Campbell co-fundó Cloudwater Brew Co., y a pesar que Stronge bromea acerca de ser llamado el “padrino de la cerveza moderna”—“o el viejo gordo capullo de la cerveza, como he sido descrito—por mí,” dice entre risas—desde entonces ha pasado a ser cervecero principal tanto en Black Isle Brewery y Buxton Brewery, así como gerente de producción en Northern Monk.
Luego está el ex-cervecero Dominic Driscoll, quien es gerente de producción en Thornbridge Brewery, y el antiguo cervecero James “JK” Kemp, quien pasó a liderar las operaciones de la cervecería neozelandesa Yeastie Boys en el Reino Unido. Incluso Kim Sturdavant, el cervecero basado en San Francisco detrás de la Brut IPA, pasó un par de semanas trabajando en Marble.
“Pienso que en retrospectiva, los comentarios de muchos cerveceros es que lo que hacíamos en aquel momento era realmente influyente, incluso la escena en Londres cambió.”
“Jan nos dio la confianza de manejar la cervecería—no había un equipo de marketing o ventas y confió en nosotros para proveer resultados. Así que no nos sentíamos limitados con la preocupación de que algunas cervezas no se vendieran y aprendimos a través de la experiencia lo que funcionaba y lo que no,” comenta Driscoll. “Así que para el momento en el que nos fuimos, habíamos fabricado todo tipo de cervezas que deseábamos y teníamos una buena idea de que funcionaba y que no. Cuando éramos James, Colin y yo—alcanzamos la cúspide entre 2009 o 2010, habíamos sido invitados al De Molen fest [Borefts Beer Festival], y habíamos hecho eventos meet-the-brewer en Londres—como mucho teníamos 10 años, realmente.”
“James, Colin y Dom son los esenciales,” dice Hamilton, al referirse a los protégés más visibles de la cervecería, “pero son solo tres de muchos que han trabajado en lo que sería una de las mejores 10 cervecerías del país.”
Más allá de los obvios vestigios vibrando en los huesos de The Arch, y del simple peso de la historia del lugar, el relato de esta institución de Manchester es una de múltiples generaciones—tanto familiares como no. Los hijos de Rogers crecieron alrededor de pubs, bares y la cervecería—y ahora son miembros importante de la escena cervecera de Manchester, y parte de la propia dinastía de Marble. El hijo mayor de Rogers, Joe Ince es el actual cervecero principal en Marble, y su hermano menor Dan Whitehead de Bechevel gerencia otra cervecería exitosa, Wander Beyond Brewing, en central Manchester.
“Realmente tienes que ver quienes han pasado por Marble,” dice Ince, con su mestizo de Basset-Dachshund, Daphne, sobre su regazo. “Creo que es muy fácil olvidar, especialmente cuando no formaste parte de ello, lo que era la escena cervecera en el Reino Unido y en Manchester en 1998, 1999 y 2000 —sabes—incluso hasta 2005, 2006. Marble producía cervezas realmente geniales en aquel punto, así que no es de sorprender que los hombres que las producían, llegaron a alcanzar éxitos.”
Ince es un tipo grandullón, de extremidades largas, rostro serio, y mejillas rosadas y cierto encanto. En momentos puede parecer tímido, aunque su timidez se convierte en buen humor y picardía a medida. Un cervecero competente, dejó Marble luego de hacer trabajos peculiares hace más de una década para buscar experiencia en otro lugar antes de volver a casa. Como hijo del jefe, le desagradaba la idea de asentarse en un trabajo. Se sentía incómodo.
“Se encontraba ayudando en [el bar de Marble de Northern Quarter] 57 Thomas Street. Me preguntó un día, ‘¿Tienes alguna literatura sobre cervecería?’” dice Stronge. “¿Has hecho el recorrido completo ya no Joe? Él aplicó a un trabajo en Buxton poco tiempo después—cuando decidió hacerlo, fue cuando realmente se dedicó a la producción de cerveza.”
En Buxton Brewery, apenas a una hora de distancia al sureste de Manchester en el distrito Peak, El interés de Ince en el proceso realmente despegó. Fue en ese lugar en el que también desarrolló una amistad cercana con el futuro cervecero principal de Marble Kemp, quien, en palabras de Rogers, “Enseñó a Joe a fabricar cerveza.”
Luego que Ince encontrara una posición en Magic Rock Brewing en Huddersfield, Kemp se mudó a Marble, y luego de un período en el cual Ince trabajó su ascenso en los ranks de Magic Rock, la pareja se reunió en Williamson Street brewery. “Nunca quise trabajar aquí particualrmente hasta que llegó el momento correcto,” comenta Ince. “Realmente estaba peleado con la idea del nepotismo, y no quería venir hasta que estuviese preparado. Tu hermano menor configurando su propia cervecería te da el ímpetu de seguir y hacer algo seriamente por ti mismo.”
“Estoy seguro, me dijo, cuando trabajamos juntos en Buxton, Que nunca iría a trabajar a Marble, porque, dijo, ‘Todos pensarán que obtuve el trabajo gracias a mi madre,’” comenta Stronge. “Bueno, la gente dirá eso, pero hay un punto en el que dirás, ‘A la mierda—la gente habla estupideces.’” Ince volvió a Marble a principios de 2017, y cerca de 18 meses después, cuando Kemp se mudó para trabajar en Yeastie Boys, heredó la posición de cervecero principal.
“JK y Joe dijeron, ‘Tus cervezas están desactualizadas 10 años. Tenemos que elevar nuestro juego,’” dice Rogers, en referencia a la línea de cervezas de Marble. “Aí que, JK las actualizó un poco, y luego creo que fue Joe quien las actualizó de nuevo. Hemos pasado de estar 10 años desactualizados a cinco ahora—aunque no nos referimos a ahora como ahora.”
“He visto a Joe desarrollarse bajo el liderazgo de Joe,” dice Curtis, cuando le pregunto sobre su percepción de la evolución de Marble bajo Ince. “Siempre lo conocí como el tipo que producía en Magic Rock, o el tipo que solía cocinar en Buxton. Pero luego de tomar la posición de cervecero principal en Marble se ha puesto las botas que esperaban por él desde que inició su carrera como cervecero.”
Como parte de tomar el rol de cervecero principal, Ince se enfocó en el desarrollo de cervezas contemporáneas enfocadas en el lúpulo—presumiblemente del “now now now.” La línea resultante con lanzamientos de cervezas hazy, como Half Guard y Hip Escape (nombradas en honor a movimientos del Jiu Jitsu Brasileño —El deporte favorito de Ince), han logrado mucho para Marble, especialmente en valerle la atención del público NE IPA a la cervecería. Dicho esto, los clásicos de Marble—como Manchester, Pint, y Lagonda—permanecen bien cuidadas bajo su guardia.
“Conociendo a Ince desde que era un niño, no pensé que lo lograría en esta industria,” comenta Stronge, con melancolía. “Su atención al detalle era deficiente, y era un pequeño bastardo desordenado. Pero cuando comencé en Buxton con él, me sorprendió su ética de trabajo y lo mucho que se dedicaba. Su atención al tiempo y detalle es realmente buena ahora. Me encantaría ser capaz de hablar mal de él un poco más, pero es realmente bueno en lo que hace ahora. Debo sacarme el sombrero por él en ese particular.”
En Salford (una parte del área metropolitana de Manchester que es tan parte de la ciudad, del mismo modo en que Stockport no es tranquilo), en medio de canales y compañías de televisión nacionales, es un depósito moderno y funcional. Nuevas cervezas no son los únicos significantes en el cambio de dirección de Marble—poco después de entrar en su tercera década de producción, Marble creció y se mudó a su tercera locación, una unidad modesta que dista mucho de los opulentos pubs victorianos y arcos en las vías del tren.
Aunque la mudanza era necesaria, no significó que fue bienvenida de manera unánime. “La cuestión es, podría cambiar a medida que Joe se involucre unos tres años aproximadamente, pero no estoy feliz sobre el hecho de hacernos más grandes,” comenta Rogers. “Ese es mi argumento: esal ley de 5.000 hectolitros [4.300-BBL] que el gobierno ha impuesto [Small Breweries’ Relief] es mi estabilidad. No puedes pasar de 5,000, a 6,000, a 7,000. Debes pasar desde 5,000 a 15,000 para hacerlo con firmeza. Pero no tenemos ganas de seguir persiguiendo nuestras colas.”
Afortunadamente para Rogers, la expansión de la cervecería no se enfocó solo en escalar la producción—bueno, no mucho. “En términos de expansión real, solo estamos aumentando la capacidad del bloque de cocción en 200 litros,” dice Ince. “La expansión más pequeña de la historia. Y la expansión en la capacidad de fermentación va a aumentar muy poco, pero nos va a dar equipamiento que creo necesitamos ahora.”
“No nos preocupamos por ninguna otra cosa,” continúa. “Mantengamos nuestra cabeza gacha. Hagamos cerveza. Si sabemos que es buena, ¿importa si alguien más lo hace?”
Además de actualizar el equipamiento completo—Marble instaló un bloque de cocción de 25-hectolitros [21-BBL] de Gravity Systems, así como nuevos fermentadores y otros equipos necesarios—agregó una nueva cámara de frío y un laboratorio actualizado. Marble también consolidó el espacio de oficinas, previamente esparcido en dos lugares, tanto en la cervecería como 57 Thomas Street, el equipo entero (aparte del personal de cocina y barra) trabaja ahora bajo un mismo techo. Un taproom también ha sido instalado en el sitio. A pesar que The Arch probablemente permanezca como el lugar espiritual de la cervecería, el espacio adicional acogerá a aquellos que estén interesados en visitar la cervecería, y también servirá a cientos de trabajadores de medios en las oficinas aledañas.
En el nuevo lugar, Ince y su equipo continuarán produciendo las clásicas favoritas, tanto en cask como en barril, y continuarán experimentando con nuevos lanzamientos. “Me da la capacidad de tener ese respeto por la tradición y la historia,” dice, “pero también mirar al futuro y aplicar técnicas, métodos y procesos modernos para producir nuevas espectaculares cervezas nuevas y clásicas. Mientras podamos encontrar el balance entre ambas y no se hagan más unas u otras, pienso que no tendremos problemas.”
“No nos preocupamos por ninguna otra cosa,” continúa. “Mantengamos nuestra cabeza gacha. Hagamos cerveza. Si sabemos que es buena, ¿importa si alguien más lo hace? Es Marble. ¿No estamos encendiendo al mundo en fuego no?” Dejando la auto-desaprobación a un lado, incluso si Marble no es radical, las brasas encendidas por la cervecería 20 años atrás aún arden a través de la industria el día de hoy.
Aunque podría discutirse sentado a un lado de la gran chimenea en the Arch, con una pinta de sparkled Pint en mano, difícilmente exista algo tradicional en Marble. Incluso la ostensiblemente clásica Manchester Bitter—servida a mano desde un cask, con un sparkler, muchas gracias—se distingue por el uso de ingredientes orgánicos. “Recuerdo tratar de vender Manchester,” dice Stronge, “pero nadie la quería—en el momento en que mencionabas el precio del cask, decían, ‘Debes estar bromeando.’ Ser orgánica, para ser justos, era probablemente demasiado costoso.”
Mi concepto erróneo previo acerca del lugar de Marble en el ala tradicional de la cerveza británica probablemente provenga de cervezas como Manchester Bitter y Pint (la altamente popular y fácil de tomar hoppy Blonde), además del impresionante pub en el tope de una colina. Aquellas cervezas podrían parecer desfasadas en un océano de modas, homogeneidad y arrogancia, pero hace 15 o 20 años atrás, eran consideradas avant garde.
“He batallado con esta idea durante años, y llegado a catalogar a Marble como una cervecería ‘moderna-tradicional’. Pero me he equivocado,” dice Curtis. “A sus 23 años, Marble es joven aún, sus cervezas son innovadoras y frecuentemente definidoras de géneros, si bien no son tan comentadas como otras porque ellos estaban fabricando cervezas antes de que la generación de Instagram tuviese edad para beber legalmente. Su aspecto más tradicional es que su taproom es un pub antiguo y hermoso. Uno que frecuentemente vende NE IPA junto a sus maravillosamente acondicionadas cask ales. ¿Que hay de tradicional en eso?”
Sentada en The Arch, tomando una pinta perfecta de Pint mientras espero por mi tren de vuelta a Londres, pareciera que Marble es el ejemplo perfecto de la cerveza británica: La cervecería tiene un ojo firmemente fijado en el pasado—y las tradiciones y herencia inherentes a él—y otro vivamente fijo en el futuro.
“Pienso que nos mantendremos,” indica Ince, sobre lo que les espera. “Solo puedo hacer lo que me siento cómodo haciendo, lo cual es mantener nuestras cabezas gachas, hacer cervezas malditamente buenas y simplemente nos comportaremos. Creceremos un poco. No tengo planes de dominar al mundo, y no estamos en esto para crecer lo suficiente para vender. Solo estamos aquí para hacer lo nuestro, mantener bajas nuestras cabezas y hacer cervezas grandiosas.”
Antes de Rogers marcharse por una razón u otra, como suele hacer, toma una pausa mientras bebe su pinta de Pint. “Pienso que es algo bueno que exista una cervecería como nosotros, quienes tal vez no están tan preocupados en que otras personas se lleven la gloria. Necesitas a alguien preparado tras bastidores, ‘Vamos a tornar un poco esto en algo peculiar.’ Nos detendremos donde sea que la gente esté feliz con ello.”
Textos + FotosLily Waite Language
